В Бискайский залив на парусной яхте
Матросом я участвовал в нескольких флотилиях в Греции и Италии, шкиперские корочки получал на Тенерифе. А в первый самостоятельный чартер мне хотелось отправиться в какой-то не столь очевидный регион. Тем более представлялось, что собрать компанию, соблазняя их достопримечательностями редкого маршрута, будет проще, чем просто топить за радости сейлинга (и это оказалось правдой).
Затеей заинтересовался мой друг, обладатель, кажется, всех возможных дипломов RYA, Иван Шарапов. В итоге решили идти двумя бортами в Бискайский залив, Бретань, со стартом из марины Ля Трините-сюр-Мер.
Мы предполагали сходить на остров Бель Иль, тот самый, что Арамис с Портосом укрепляли для суперинтенданта Фуке в «Десять лет спустя» (на самом деле цитадель построил знаменитый военный инженер Вобан). Осмотреть предназначавшийся для линкора "Тирпиц" док “Нормандия” в порту Сен-Назер, который в 42-м году доблестно взорвали британские коммандос. Полакомиться устрицами Белон, известными еще с римских времен и наиболее аутентичными для Франции. Поклониться в Боно могиле Бернара Муатессье, человека, который, лидируя в первой в истории нон-стоп кругосветке, решил не финишировать в Англии, а просто ушел на второй круг, остановившись только на Таити, и уступив таким образом первенство знаменитому Робину Нокс-Джонстону.
Мы быстро нашли две алюминиевые четырехкаютные лодки OVNI 395 (с галльским юмором названы — аббревиатура переводится как НЛО). Их особенность — подъемный киль, благодаря которому можно, не заваливаясь на бок, осыхать на литорали во время отлива и подниматься по местным речушкам, совершая гастрономические набеги на прибрежные деревни.
Команды были укомплектованы стремительно, тем более, что я собрался в экспедицию с женой и детьми, близнецами 12 лет и младшим Люком, которому еще не исполнилось и года. Наличие свободного времени, ложное представление об экономии, доля авантюризма и любознательность подвигли нас добираться до Бретани на машине.
Неман, Одер, Рейн. Хутор друзей под Вильнюсом, Польша под проливным дождем просвистели мимо, загул по барам Берлина, ликбез для детей по Парижу, синтетическое электрофицированное типи в нормандской глуши, и вот мы вваливаемся в офис чартерной компании.
Из Ля Трините направились прямиком на Бель Иль. Выйдя с утра, как раз можно успеть на субботний рынок в столице острова Ле Пале, и, закупившись местным сырами и фермерским сидром, отправиться пировать на одном из бастионе вобановской цитадели на закате.
Ночная жизнь на острове сконцентрирована во втором по значению порту Созон. Даже в воскресенье здесь полно баров, в которых музыканты играют рок-стандарты, а мартиникский ром Trois Rivières льется рекой. С террас открывается панорамный вид на широкую пойму местного ручья. На вечернем отливе она полностью осыхает, и на этом ложе рыбацкие баркасы, деревянные парусники и пластиковые катера выглядят кладбищем космических кораблей всех эпох из какой-то серии "Звездных войн".
Важное ощущение от Бель Илья в том, что люди здесь живут наособицу. Островитяне с благородным скепсисом смотрят на материк. А до предела это чувство доведено на соседнем Уате. Расположенный на пустынном мысу форт, построенный в середине XIX века для защиты от англичан, более ста лет населяла многочисленная семья. Клан жил без электричества и источника воды. На подходах к редуту установлены таблички, описывающие историю форта и предостерегающие от нарушения границ частной собственности. Впрочем, нарушать и не хотелось — легко представлялись вооруженные обрезами двустволок ребята с лицами Жана Габена и Лино Вентуры.
Так было летом 2018 года. Теперь, видимо, благородные старики отправились в могилы, и неблагодарные потомки запустили сайт, на котором фамильную недвижимость можно арендовать хоть по комнатам, хоть целиком за 650 евро в ночь. Вернее, видимо, можно будет когда-нибудь в будущем, после открытия границ.
Из собственно парусного опыта мне запомнился утомительный долгий галс против крутой волны, когда ветер все никак не позволял нам повернуть к Гленанскому архипелагу. В конце концов, прислушавшись к укачавшимся товарищам, пришлось завести двигатель. Но как только мы зашли за острова, выглянуло солнце, погода исправилась, и вскоре мы увидели нашу вторую лодку. Оказалось, опытный Шарапов врубил мотор еще с самого начала.
На Гленане находится знаменитая парусная школа, основанная в 1947 году, одна из крупнейших в Европе. Вокруг постоянно снуют кайты и швертботы всевозможных классов. Нам попалась пара особенно наглых подростков в духе «ни один пред грозой не трепещет, ни один не свернет паруса», которые на своем глиссирующем катамаране пролетели наперерез прямо у нас под самым носом. Впрочем, требования МППСС, кажется, были соблюдены.
Напротив Гленанского архипелага реки Авен и Белон образуют общую дельту. Если пойти направо, то попадаешь к тем самым устричным фермам. С утра проснувшимся раньше доставался динги, а вставшие позже отправлялись за завтраком вплавь, чтобы по пояс в воде лакомиться моллюсками, бросать раковины прямо в реку и запивать игристым.
По уходящему влево Авену можно подняться до моста, давшему названию деревне Понт Авен. На набережной вдоль ручья стоят десятки водяных мельниц, перед которыми раскинулся рынок — местные деликатесы, всех размеров матроски и желтые рыбацкие куртки, опинелевские ножики.
Отдельного упоминания стоит Морбианский залив, в своем роде небольшое внутреннее море, скупой северной природой и обилием островов напоминающее Вуоксу или Сайму. Только добавьте весьма оживленный трафик и течения, от которых вода бурлит, как в кастрюле.
На машине домой мы возвращались вдоль западного побережья Европы и через Скандинавию. Смотрели с высоких дюн на ветряки в туманной, не очень дружелюбной, дали Северного моря под Амстердамом. Купались в чистой и такой уже домашней Балтике под Копенгагеном. Туда, кстати, обязательно надо будет как-нибудь сходить в следующий раз.
No comments, be the first one!